Portugal, día 1

Ayer llegamos a Oporto. La verdad es que el viaje se nos dio mucho mejor de lo que esperábamos, y a las 20.30 (hora local, una hora más si no vivís en Canarias) estábamos llegando a la "cozy room" que habíamos alquilado en Oporto. Es mi primera experiencia alquilando con airbnb.com y está siendo muy buena. Por 40€ la noche tenemos una habitación grande para nosotras solas, compartiendo el baño con los dueños, ¡que tienen dos gatos! Matilda y Simon. Alguna foto les caerá, claro.

La dueña de la casa, Sara, es una persona de lo más agradable. Muy habladora, nos explicó dónde podíamos ir a cenar por aquí cerca y nos prestó un mapa de Oporto. Estamos a un paseíto del centro, así que estupendo. Eso sí, el sitio de la cena tenía un punto decadente importante... pero es una sensación que se respira por toda esta ciudad. La comida estaba rica, nos decidimos por pescado (yami bacalao, yo algo llamado robalinho, que hoy he descubierto que era una lubina), y fue muy barato. Con un oporto (que no nos ha gustado), una ensalada y postre, pagamos 33€ entre las dos. 

Luego, dar una vuelta por la ciudad. Muy tranqui todo, la verdad, parece un sitio agradable para vivir. Nos encontramos un par de conciertos callejeros; el primero, del grupo "The soaked lamb", con motivo del Día Internacional de la Fotografía, mezclaba ritmos de manera ciertamente desconcertante. Cuando llegamos estaba como un fado, pero luego cantaron en inglés, y hasta en castellano... "La llorona", nada menos, citando a Chavala Vargas como una de las cantantes más conocidas por haberla versionado. Luego, un grupo cubano... que cuando llegamos estaba cantándole al Che el "Hasta siempre, comandante". Entre todo este mestizaje y la cabina londinense (que podéis ver en el blog de yami ) ya casi que no sabíamos dónde estábamos :P 

Hoy nos hemos despertado con pan recién hecho para el desayuno. Yo he probado la leche de soja, que nuestra "casera" tampoco puede tomar lactosa, y bueno... no es mi bebida favorita, pero está bebible y es mejor que un té por las mañanas. Su novio, João, nos ha dado mil explicaciones de dónde ir en Oporto y qué ver en cada sitio. Muy majetes los dos, la verdad, y muy acogedores. 

Y ahí nos hemos ido, a las 10 de la mañana con el objetivo de conocer Oporto un poquito. No hacía mucho calor (aunque yami diga que sí), la máxima ha sido de 25º, pero con mucha, mucha humedad. Que es lo que peor llevo yo. A mí dadme 35º a la sombra en Ciudad Real y estoy tan pancha. Pero aquí ando todo el día pegajosa... 

Rutilla por el Oporto histórico, empezando por el Mercado do Bolhão, un sitio con pinta de muy antiguo (o de muy roto), pero muy chulo. Nos ha llamado la atención que tenían una escalera para subir y otra para bajar, no vaya a ser que el gentío se acumulase. Vueltecita por el mercado, viendo puestos, pero, sobre todo, el edificio, en dos plantas, con la superior formando una galería en torno al gran patio central. Cuando nos íbamos nos hemos encontrado con la tuna, y a yami le ha parecido fatal.

Andando a la Estaçao de San Bento. Terminal, de ferrocarril, y de principios del siglo XX. No estoy segura, pero por lo que veo en Google, es la principal estación de Oporto. Por alguna razón que no acabamos de comprender, esta ciudad está decorada a base de azulejos, y la estación no iba a ser menos. Una vestíbulo con motivos diversos, que iban desde la historia del transporte (yo no he conseguido identificarla bien) hasta escenas de guerra. Pero lo fantástico, de verdad, estaba dentro: los túneles de acceso a la estación. Recubiertos de mampostería, suponen una impresionante llegada a la estación, por debajo de una de las colinas en las que está construido Oporto. Por cierto, que el vestíbulo también aparecen los dos ríos de la zona: el Miño y el Duero. 

Y a ver la muralla y la Iglesia de Santa Clara, siguiendo la rutilla que nos marcaba la guía. La muralla está claramente reconstruida y la Iglesia ha sido, básicamente, desconcertante. Una fachada encalada, que escondía dentro una iglesia pequeñita pero llena de dorados e imágenes de santos. yami ha creído identificar a Santa Clara, pero yo no lo tengo tan seguro... es que enfrente, y con la misma categoría jerárquica, había un señor. ¿Sería el primer travelo y todo era una alegoría de la transformación? yami dice que era su hermano, pero a saber.

La verdad es que lo más agradable de Oporto es callejear. No hay mucho turista, y tiene algunos rincones muy chulos. Hemos estado un buen rato viendo el Duero desde el puente de Luis I, que es el más cercano a la Catedral. Muy desconcertante, también: el puente va por encima de las casas. Y no, con toda seguridad el puente es posterior a éstas, probablemente del siglo XIX. Un puente mixto, por cierto, pasaba el tranvía y los peatones. Un ratito de ver el Duero y las bodegas de enfrente (a las que no nos hemos acercado), así como las barcas que iban de arriba a abajo. 

Por cierto, otra de las cosas que hay en Oporto en cantidad son gatos. Por todos lados, de todos los colores, pero más pequeños que los españoles, en general. Campan a sus anchas por toda la ciudad.

En fin, a la catedral, muy sencillita. Tampoco es que yo sea muy de ver iglesias, todo sea dicho, aunque hoy hemos entrado a unas cuantas: la de las Carmelitas, la de los dos clérigos, la de San Francisco (sólo hasta la puerta, que cobraban).

La comida, un arroz con marisco sentadas a la orilla del Duero, en uno de los restaurantes que recomendaba la guía ("Mercearia") . Ha salido algo más cara, especialmente porque nos han puesto el típico entrante que no pides, y que crees que irá incluido en el precio del cubierto, pero no, nos lo han cobrado aparte. Al menos, el arroz estaba muy rico, y hemos tenido que irnos del bar haciendo la croqueta y dejándonos casi la mitad de lo que nos habían puesto.

La tarde tenía un punto fundamental: la librería Lello. Al principio no conseguíamos encontrarla, pero cuando hemos llegado... una decepción. A ver, que el sitio es precioso, pero es una librería convencional, con todo tipo de libros chorras (desde cómo entrenar a tu perro a osteopatía) y música pop que no iba nada con el ambiente. Ah, y empleados cuyo único cometido era vigilar que no robases y decir: "No pictures, no pictures!" conforme veían aparecer una cámara de fotos. Nos hemos ido de allí un poco frustradas.

En general, mi impresión de Oporto es que está muy descuidado. Hay mucho edificio antiguo muy bonito, pero abandonado. Y es una sensación que se respira mucho por la ciudad, conviven edificios muy cuidados, con otros muy estropeados, con los azulejos de la fachada prácticamente caídos. Pero es una ciudad pequeña y agradable para pasear, y merece la pena echar un día para verla.

Ahora ya nos iremos a cenar, que nos ha contado dónde está la zona de salir de Oporto, y mañana, a Guimaraes, Braga y a Vila do Conde, donde nos han dicho en turismo que hay un festival de gastronomía.

A modo de (pequeña) reflexión sobre la realidad actual

Desde hace tiempo tengo una permanente sensación de que “no encajo”, de que hay un desnivel entre mi manera de entender el mundo, y lo que parece ser el mundo en sí. Alguien me dijo hace poco que mi problema era que estaba “descontextualizada”, y es posible que tuviera razón. Pero ¿por qué? Nunca me he considerado una persona poco hábil socialmente, pero últimamente me siento muy alejada de la sociedad que percibo a mi alrededor. En los últimos meses he tenido varios desencuentros con gente a mi alrededor; algunos de ellos han generado acaloradas discusiones, mientras otros han sido más pasivos, y dudo incluso que las personas en cuestión sepan que han ocurrido.

Llevo mucho tiempo pensándolo, por que es una situación ciertamente desagradable que me hace más desconfiada con mi alrededor y provoca, en última instancia, que sea mucho más cínica y despegada; y es emprender un camino que no me agrada, y menos con la edad que tengo. Además, el encajar mal genera sentimientos de culpa (en la concepción más cristiana de la palabra), en la modalidad del “¿seré yo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿En qué me estoy equivocando?”. Y, ojo, este pensamiento es muy sano, pero llevado al extremo genera sentimientos terribles, y puede llevar a ciertos trastornos mucho más graves.

Sin querer ser más lista que nadie, y después de darle muchas vueltas a todo, he llegado a vislumbrar 7 causas de lo que puede estar pasando. Aclaro desde ya que yo me incluyo en muchas de ellas, que esto no es un aleluya acerca de lo que los demás hacen mal y yo no. Es más bien un análisis crítico de lo que me rodea y de cómo estamos llegando a esto.

1. Infantilización.
Lo están consiguiendo los medios de comunicación y los gobiernos, a base de tratarnos como a niños. El mensaje es claro, desde todos los frentes: no te preocupes, estamos aquí para corregir tus errores. Y el resultado final es la idea: "tu no eres responsable de tus errores", con una conclusión asociada: "te puedes equivocar sin consecuencia las veces que sea necesario". Es un pensamiento que creo que viene importado de EEUU, y que estamos interiorizando en Europa muy rápidamente.

Un ejemplo, totalmente apolítico para que no parezca sesgado: hace unos meses se estrenó una película, "El árbol de la vida". La gente se salía de la sala y se quejaba y algunos cines habían decidido devolver el dinero a quienes no les gustase. ¿Devolver el dinero por una película que no les gusta? Ha sido tu elección, responsabilízate de ella. Y esto, que se encuentra en lo más básico en la sociedad, llega hasta extremos inconcebibles a priori: no hay ningún responsable de la crisis de las cajas de ahorros.


2. Egoísmo.
La sociedad se está volviendo extremadamente egoísta;  creo que antes el egoísmo era algo particular de cada uno y mucho menos extendido: la gente era generosa con sus vecinos, sus amigos, la gente de la calle. Ahora, la gente es egoísta de manera particular y la sociedad lo es de manera general. El yo es siempre más importante y está por encima del nosotros. Y el nosotros más cercano está por encima del nosotros más general, como sociedad. Y esto pasa en un mundo totalmente globalizado, donde comprar una marca de ropa en España afecta a las condiciones laborales de unos chavales en la India.

Un ejemplo del egoísmo social es lo que ha pasado con los rescates a otros países en Europa, y aquella frase de “España no es Grecia” que era repetida como un mantra por nuestros gobernantes y sentida en lo más hondo por todos nosotros. Es posible que España no fuera Grecia, pero ¿eso les hacía más lejanos a nosotros? ¿Nuestra implicación en la resolución del problema debía ser menor?


3. Impaciencia.
Todos, todos, queremos tener las cosas ya. Yo he sido siempre muy impaciente y el mundo 2.0 me está volviendo más impaciente aún. El ejemplo más claro es Twitter: información en pequeñas cápsulas, real-time. El entretenimiento rápido es el que triunfa; de hecho, cada vez hay más concursos de preguntas / pruebas rápidas. Y se valora mucho más a quien triunfa rápido, aunque sea de manera poco ética o directamente ilegal.

Como ejemplo particular: yo leo menos y leo menos porque me aburro; y no porque la novela en cuestión sea mala sino porque no es rápido, no tengo la información en poco tiempo, etc. Y eso lo estoy detectando en las últimas semanas no sólo en mí, también a mi alrededor.


4. Derrotismo.
Tiene mucho que ver con la infantilización, porque esto es causa y consecuencia al mismo tiempo. Es causa de la infantilización por el razonamiento de "no puedo hacer nada" y es consecuencia de muchas cosas, básicamente que "no se haga nada". El inmovilismo de la sociedad actual asusta mucho, y se trata de una espiral descendente de la que es cada vez más difícil salir.

Los ejemplos más dramáticos los he vivido en las últimas protestas. Gente que decía que “no hacía huelga porque sólo iban unos pocos y entonces no servía para nada”.


5. Cosificación.
La vida de la gente se mide en cosas. No importa lo buena persona que seas, importa las cosas que tengas y es por lo que se te valora, en general. Es una idea muy potenciada por la televisión. Triunfa quien tiene cosas: un coche, una casa, unos pendientes de svaroski. Lo que importa de verdad son las cosas que tengas.

Un ejemplo de esto: el otro día una persona de mi entorno, se quejaba de que una marca de alto nivel no tenía un coche suficientemente grande como para que le cupieran las tres sillitas de bebé. Y frente a la sugerencia de que quizá el monovolumen era una solución, respondió que cómo se iba a comprar un monovolumen. Da igual cómo trates a tus hijos, si ellos van a ir mejor o peor, lo importante es que un monovolumen ya no es cool.


6. Acriticidad.
La gente no es crítica con absolutamente nada. Aceptamos lo que vemos y leemos en cualquier medio de comunicación, ya sea de los oficiales (periódicos, radios, televisiones) como de los demás (medios 2.0, principalmente), sin someterlo a un proceso previo de reflexión, aunque sea mínimamente. Y nos la cuelen de cualquier manera.

Yo, que me considero bastante más crítica que la media, caigo en algunas cosas que luego me dan mucha vergüenza. Hace nada me la colaron con el email-cadena de los “56 días de Hollande”. Era algo que quería creer y me lo creí. A pesar de que cuando lo leí había cosas que no me cuadraban... pero me lo creí, sin hacerlo pasar por el tamiz de un proceso crítico básico.


7. Irrespetuosidad.
Es el último porque de algún modo abarca todos los anteriores, pero yendo un paso más allá.

No nos respetamos los unos a los otros en lo más básico, creemos que tenemos unos derechos adquiridos porque sí (por ser blanco, por ser hombre, por ser español, por ser ingeniero, etc.),  cuando nos falta algo básico, el respeto al otro ser humano.

Ejemplos hay muchos, aunque últimamente el que más me llama la atención es el del tiempo. Se hace perder mucho tiempo a la gente, sin pensar en que la otra persona tiene unos sentimientos y unas inquietudes, sin pensar que el tiempo es algo finito.

Israel, bonus track

Poca cosa más que contar, simplemente alguna que otra foto que no pegaba en ninguno de los post anteriores:

Control en la puerta de embarque, en Barajas, antes de salir hacia Tel - Aviv 

La habitación del hotel, muy chula, pero tampoco gran cosa. Costaba 200€ la noche.

Las vistas desde mi habitación: vías y un paso a nivel

Billetes israelíes, de 100, 50 y 20 shekalim.

En el hotel, a parte de tener cava catalán, ¡tenían churros! Aunque lo que no tenían claro era la manera de comerlos...  ¿chocolate y sirope de arce?

Uno de los bunkeres de Sderot, que se había convertido en meadero público :(

Soldados everywhere!

Panel led de última generación...

...junto a anuncio de uñas, de hace años.

El zoco de la estación incluida este tipo de puestos de comida... ¡tenía muy buena pinta!

Tel Aviv, visto desde la estación de autobuses.

¿Quién será la tal Miss Kittin y por qué sólo se anuncia en la entrada al aparacamiento de autobuses, donde ya no entran los viajeros? Ah... todo lo sabemos es que ella "is back".

Israel, día 4

[email enviado originalmente el día 18 de mayo, desde España]

Buenos días desde España,

ayer fui incapaz de escribir nada. Pensaba hacerlo en el avión (Airbus A319), pero el que nos asignó Iberia para un viaje de 5,5 horas era de coña. Íbamos como piojos en costura, yo apenas me podía mover y no soy especialmente grande. De hecho, llegó un momento en el que me agobié de la aglomeración de gente -iba lleno-, el calor, la humedad y la falta de espacio vital. ¿No hay ninguna ley o reglamento que regule los m3 mínimos por pasajero que debe haber en un avión, especialmente para vuelos medios o largos? Que si ponía el ordenador sobre la bandeja, ya no podía escribir, tenía el teclado en el estómago. En fin, worst flight ever.

Otra mala noticia: me dejé el Reader en Israel :( Me di cuenta ayer por la mañana, cuando bajé a desayunar mi Shashuka, y al ir a echar mano al bolso, no estaba. Drama total para mí. Intenté convencerme de que estaría en la habitación, pero sabía que no, que me lo había dejado en el coche de nuestro guía, al que no veíamos ya ayer. Y, efectivamente, allí estaba. Mientras yo se lo estaba contando a mi jefe, nos llamó él para decirnos que "había encontrado un aparato electrónico desconocido en su coche". Resumiendo: que me lo mandan a España, que ayer estaba a 200km al norte de Tel Aviv y no podía acercarse. Eso sí, para qué usar una empresa de mensajería si lo puede mandar con un piloto de El Al amigo suyo. Así que vendrá cuando venga, pero perfectamente custodiado por tíos armados hasta los dientes. Me consuela no tener más que ci-fi dentro y no algún libro pro-palestino o, simplemente, de izquierdas, que todavía me puedo meter en un lío.

Por otro lado, el día de ayer fue largo, muuuuuy largo. Desde el check out más bizarro que he tenido jamás ("lo siento, la empresa sólo ha pagado la primera noche y no tenemos ninguna garantía de que vaya a pagar lo demás, así que se lo cobramos en su tarjeta de crédito") hasta el mierdavuelo. El check out, por cierto, se solucionó con un telefonazo a uno de los socios, que estaba en una reunión en el hotel, y que bajó y soltó una parrafada en hebreo. Aunque mirando la web del banco, todavía tengo el cargo en la tarjeta de crédito de la fianza provisional esa que te pasan el primer día (2.000 NIS, algo más de 400€). En fin, veremos si no termino teniendo algún lío.

Mañana de reuniones, comida tempranera (a las 12.30 hora israelí, una menos en España) y al aeropuerto, que había que estar 3 horas antes por los controles de seguridad. Ah, se me olvidaba: en modalidad entrar-al-centro-comercial-en-coche, el tío de la puerta (que también hay uno, claro), te hace abrir el maletero para echar un ojo. Eso sí, en un grave fallo de seguridad por parte de la paranoia colectiva, no te miran el bolso. Así que la opción está clara: entrar en coche, con la pistola en el bolso. Es lo que tienen las mamonadas, que de tan poco sólidas hacen aguas por alguna parte.

Mi pasaporte, con su código de barras y su asterisco.

De todos modos, lo mejor de ayer fue el paso por el aeropuerto y su momento bragas. Una hora completa para pasar los controles de seguridad, y eso que mi jefe me comentó que ayer no había apenas colas. Fue algo tan absolutamente intrusivo que llegó a ser un poco nauseabundo. Lo primero, revisión de pasaportes por una ¿soldado? israelí que, toda seria, nos hizo preguntas del tipo "¿qué relación hay entre ustedes?", "¿por qué te llamas así?", "¿cómo se llama tu padre?" o "¿de dónde proviene tu apellido?", además de las clásicas "¿por qué has venido a Israel?" o "¿dónde te has alojado?". Además, no se conforman con una respuesta simple... vuelven a preguntar lo mismo, de distintos modos, para ver si te pones nervioso. Y cuando parece que la tipa se queda tranquila, código de barras al pasaporte y a la maleta. El de mi pasaporte tenía un asterisco, así que estoy esperando que venga el Mossad a buscarme a casa. De nuevo, mi jefe me dijo que ayer no fue demasiado violento, que otras veces es mucho peor.

En el siguiente paso, la maleta que iba a facturar la hacen pasar por el mega-aparato de rayos X. De hecho, la de mi jefe no debieron verla bien y le hicieron que la pasara dos veces. Y, como resultado del escaneo, la orden directa: "a inspección de maletas". En el rato que estuve allí, como el 90% de las maletas fue a inspección visual. Mostradores con ¿soldados? israelíes te pedían que abrieras la maleta y, cargados con guantes y un instrumento que yo he denominado "palo del espíritu" en honor a Torrance, se ponen a inspeccionar la maleta. Y aquí viene el "momento bragas". Lo primero que hacen es sacar todos los aparatos eléctricos que lleves, incluidos los cables. Y cuando sacan la plancha del pelo, se han enganchado unas bragas -limpias- que salen volando y aterrizan en mitad del aeropuerto. La chica puso cara de póker, deben de haber visto de todo, y yo me limité a recoger mis bragas y a seguir respondiendo preguntas del tipo: "¿alguien además que usted ha tocado su maleta?" o "¿la ha perdido de vista en algún momento?". Cuando la chica ya había sacado todo lo electrónico, entra en juego el palo del espíritu. Una especie de mango de color azul con una balletita como de limpiar las gafas en un extremo, con la que frotan concienzudamente la maleta por dentro, por fuera, los bolsillos, entre la ropa... de vez en cuando, la chica se iba con su palo del espíritu y ponía la balletita contra un cilindro plateado. Al principio, yo pensaba que era para cargarlo; luego mis años de ver CSI entraron en juego y me di cuenta de que era algún tipo de análisis de restos de explosivos, drogas o quién sabe qué. Cuando la chica se relajó ya al ver que no era una terrorista en potencia, sacó a relucir su vena simpática y me hizo la primera pregunta casi-nada intrusiva del día: "¿de dónde eres?", "de España", "¿eres cristiana?". Y ahora qué le digo yo a ésta, joder. Opté por el camino fácil: mentir. Así que le dije que sí, que era mucho más fácil que explicarle a una judía que no creo ni en su dios ni en ningún otro. También le expliqué que España era tradicionalmente cristiana, no se fuera a ofender, pero que yo no era practicante. Y ya empezó la conversación acerca de Israel, sus lugares religiosos y su importancia. Cuando le aclaré que no había hecho nada de turismo, sólo negocios, me miró con cara de pena y empezó a preguntarme por España, por Madrid, por la vida en Madrid, etc. Ya era una conversación... iba a decir normal, pero claro, todo esto pasaba mientras yo cerraba mi maleta ("sorry for the mess" me dice la tipa) y ella me acompañaba, sin perder de vista la maleta hasta el mostrador de facturación de iberia, no fuera a sacar los explosivos en ese interludio y los fuera a meter en la maleta. Era maja, aunque me dejó muy descolocada cuando afirmó conocer palabras en castellano "de ver telenovelas".

En fin, primer control pasado. Vamos al segundo, el del equipaje de mano. Más ¿soldados? armados con el palo del espíritu que me hacen pasar por un detector de metales (que no detectó los imperdibles que llevaba en el pantalón, chúpate esa, Israel), antes de pasarme el dichoso palo por los zapatos y de hacer que abriera el bolso y la bolsa del portátil, lo sacara todo, le pasaran el palo del espíritu a todo con detenimiento... y todo esto con una chica bastante sosa que, además, me había retenido el pasaporte y la tarjeta de embarque. Cuando me dieron el visto bueno con un nuevo "sorry for the mess", que ya estaba empezando a pensar yo que se lo podían meter por donde les cupiera, a volver a armar el equipaje de mano y al siguiente nivel de seguridad, que yo pensaba que iba a ser el más heavy. Pero no, una chica en una garita me miró el pasaporte, la tarjeta de embarque, me puso un sello y "have a nice flight".

Cremas del Mar Muerto, ya colocadas en mi baño

Y dos horas por delante para el duty free del aeropuerto. Se deben poner las botas. Con la tontería de que no te dejan pasar casi nada en el control ("¿ha comprado algo en Israel?", "¿le han regalado algo?") y con la cantidad de tiempo con el que tienes que llegar, todo el mundo a comprar. Una cosa muy desconcertante: no me aceptaron euros, a pesar de que las máquinas están preparadas para ello. Cuando estaba pagando, una parte en los sheckalim que me quedaban, la otra con tarjeta, me pregunta la chica que en qué moneda quiero que me haga el cobro. Yo, que estaba viendo su monitor, con muchas cosas en hebreo pero tres palabras claramente reconocibles ("Euro", "US dollar", "NIS"), le digo que en euros, claro. "No aceptamos euros", me responde. Y ahí fue cuando me di cuenta de que si un judío no te acepta tu moneda, es que estás jodido del todo. Bye, bye euro. Por cierto, que aparte de decirme que no aceptaban euros, la chica de la caja me dijo que entendía algo de español "de ver telenovelas". Descolocada es poco.

Dulce israelí (ejem) que le traje a yami

Con estas, a embarcar, en un avión terrible para tantas horas, lleno de gente (la mayor parte de ellos de la Asociación Israelí de Uruguay, sección Discapacitados), donde apenas podía moverme en el asiento, y llegar a Barajas, a las 21.30 de la noche, habiendo cenado a las 19.00, hora israelí.

Lo peor fue llegar a casa, y encontrarme con la invasión de hormigas en el baño. Que ya me había avisado yami, pero claro, ahí estaba la marabunta. Al menos, están por la zona de la ducha, así que, ea, a echar agua, lejía y todo lo que tuviera. Terminé de limpiar ya tarde, casi a las 12. Y hoy tengo que ir a currar, por que hay funcionarios que no tienen conocimiento de la decencia, y me piden ahora, urgentemente, que les corrija unos planos que les envié hace dos meses. Welcome to Spain. Eso sí, estoy esperando a que abran la droguería para ir a comprar un hormiguicida, el más potente que haya ¬¬!

Israel, día 3

[email enviado originalmente el día 16 de mayo]

Buenas,

día de reuniones, again. Eso sí, como esta mañana habíamos quedado media hora más tarde, he aprovechado para ir al súper. Que no es el centro comercial que me recomendaban ayer, evidentemente, y que no tenía tiempo ni de ir a Jerusalem, ni de salir del polígono industrial donde está el hotel. Así que me he ido a ver el súper. Primer paso: una estantería llena de chocolates. Enorme, un pasillo completo. Había incluso unos bombones con forma de monedas de euro, porque aquí la horterada está a la orden del día: he estado a punto de comprar varios ambientadores de coche con la forma del estado de Israel (Cisjordania y Gaza incluidas, que son ambientadores crecederos, no os vayáis a creer que no tienen visión de futuro), pero luego me he dado cuenta de que sigo sin tener coche. 

También había tabletas de chocolate con todo escrito en ruso. Algo totalmente inexplicable para mí, hasta que luego nuestro guía nos ha contado que es un supermercado ruso. Que cuando vinieron los rusos-judíos, aquí no podían comprar cosas de su país, así que montaron un supermercado y ahora es una de las principales cadenas de Israel. Ya veis, los rusos también tienen visión de futuro. 

Lo que más me ha gustado, y sé que a muchos de vosotros os encantaría: la zona de encurtidos y de especias. Era como la zona de frutas de un Mercadona, sólo que en el centro había unos mesas, en dos niveles, con fuentes de especias terminadas en forma de cono invertido. Especias y especias, de distintos modos y distintos aromas, sencillas, mezcladas entre ellas, mezcladas con arroz y lentejas, una cosa espectacular. He estado a punto de sacarle una foto, pero luego he pensado que mejor no parecer la versión femenina y del siglo XXI de Paco Martínez Soria. Los encurtidos, algo similar, pero sin acabar en cono invertido por que las leyes de la física no lo permiten: aceitunas preparadas de mil maneras, pepinillos, cebolletas, guindillas... Hubiera comprado algo, especialmente especias que puedo llevar en la maleta, pero no he conseguido ver cómo cogerlas sin que fuera con las manos, así que he decidido renunciar. Me iré a Lavapiés a comprarlas.

La crema de manos, olor granada ;)

Al final no he comprado nada, porque lo único medianamente aparente eran los chocolates y no he visto nada que me llamase la atención. Pero como tenía que comprar una crema de manos, me he ido a la droguería de al lado. Muy decepcionante, la mayor parte de los productos eran Dove y Nivea. Yo quería aprovechar para buscar exfoliantes y cremas del Mar Muerto que aquí deben estar más baratas, pero no ha habido éxito. Tampoco conseguía encontrar la crema de manos, así que le he preguntado a una de las reponedoras, en inglés, y casi se muere del susto. Me ha respondido algo en hebreo y ha salido por piernas. Menos mal que siempre hay un buen samaritano, en este caso un judío samaritano, que se lo ha traducido al hebreo y luego de nuevo a mí. Y en las cremas, lo mismo. Todo muy europeo. Pero puestos a elegir, he cogido la única que tenía todo el bote escrito en hebreo. Luego me he dado cuenta de que también tenía un dibujo de una granada (la fruta, no el arma), y la verdad es que huele bastante bien.

El zoco de la estación

Hoy, además, ha tocado visita a Tel Aviv. A la estación de autobuses de Tel Aviv. Estos van de país civilizado, pero después de ver la estación de autobuses y sus alrededores, ya les he clasificado como tercermundistas. Seguro que no les hace ni puta gracia, pero la estación era una especie de zoco llena de tiendas de las que sólo se ven en las estaciones de autobuses (también en la estación sur, no os vayáis a creer): ropa de mercadillo en colores chillones, relojes de oro de baratillo, y tiendas de música con chunda-chunda a toda leche. Inenarrable. Eso sí, hoy he vuelto a ver soldados. Tienen más movilidad que cualquier español medio, se pasan el día en el bus o, al menos, en las estaciones. Cosa curiosa, no todos llevaban el arma. Como iba enseñándonos la estación el director de la misma y como además no hablaba casi nada de inglés y a mi jefe y a mí no nos hacía ni caso, pues he ido sacando fotos a la mugre. Como me decía mi jefe: "mucho panel de leds, pero ya podían pintar las paredes". Entre la mugre y las tiendas de baratillo salen soldados, claro. Ya pasaré las fotos.

El director de la estación nos ha contado que es la que más grande del mundo, en superficie. Eso sí, totalmente desaprovechada. Tiene 7 plantas, aunque por alguna razón que yo no alcanzo a comprender, a nivel de suelo está la tercera y la 1a y la 2a son subterráneas. Debajo de la uno, está el mayor bunker que existe en Israel, pero no hemos ido a comprobar si también se había convertido en meadero. Hasta aquí, dentro de lo normal de este país. Lo que más me ha sorprendido es que las plantas donde suben los viajeros son la 6a y la 7a. ¿Y en las otras? Pues el mercadillo. Y la mugre. Que hay 30 personas que se encargan de la seguridad de manera permanente, pero yo no he visto a un sólo limpiador. Y mejor no os cuento mi experiencia en los baños.

Autobuses en la 6a y la 7a planta de la estación

Los alrededores no eran mucho mejores, edificios medio derruidos "llenos de sudaneses y eritreos", según nuestro guía, calles sin apenas asfaltar, un tráfico infumable, sin apenas semáforos. Vamos, que las dos veces que hemos tenido que cruzar la calle lo hemos hecho jugándonos la vida haciendo equilibrios sobre la mediana. Y el coche, aparcado en un solar que tenía un tío que te cobraba 15NIS por dejar el coche allí, sin un tiempo máximo, que yo sepa. Creo que no se le podía pedir factura, pero ni lo he sugerido. 

El resto del día ha dado para poco más. Hemos ido a ver otra estación de autobuses, en superficie y un poco más cuidada, porque está en la zona ultra cara de Tel Aviv. Pero tampoco hemos aguantado mucho, que hacía 35 grados a la sombra y estábamos pegados al mar.

Y eso es lo que he visto de Tel Aviv. Luego me preguntarán que qué tal Israel y la única respuesta posible es: "pues mucha mierda por todos lados". En fin, mi jefe me ha prometido que la próxima vez vamos a Jerusalem. Por que sí, va a haber próxima vez, y probablemente antes del verano.

El plato de pescado, con gambas, del FISH

Lo que sí hacen aquí realmente bien es comer. A mí me da la impresión de estar todo el día comiendo y hoy, al final, me he terminado cenando una botella de medio litro de agua, por que vaya hartura. Se empieza con el desayuno continental en el hotel: ayer probé algo llamado Shashuka, que me dijo mi jefe que era una especie de pisto (!!!) con un huevo frito encima. Y ni pisto ni leches, que estaba bueno, pero que ya tendrían que probar el piso de mi madre para que dijeran que ese tomate a medio freir especiado es un pisto. Eso a las 8am (una hora menos en España) con pan, té y fruta, y así ya vas fuerte el resto del día. Y a la hora de comer, cantidad y cantidad. Yo creo que nos deben haber visto famélicos. Siempre, siempre, mientras miramos la carta y nos traen las bebidas, nos traen montañas y montañas de comida. El concepto de tapa llevado a ración, o algo así. Un trozo de pan del tamaño de dos cocas del Mercadona, verduras a la plancha (berenjena, batata y coliflor, puaj), crema de berenjena, crema de tomate con guindilla y otra cosa que no sé lo que era pero que he probado igual. Y el pan era como frito, me dejaba las manos llenas de aceite. Y esto era el aperitivo. Luego se han puesto a pedir entrantes: cebiche de algún pescado desconocido, carpaccio de ternera, ensalada de soja, mas cremas de tomate y de otras verduras. Y, además, el plato principal. Yo he dejado que me recomendasen, aunque estaba clara la elección en un restaurante que, en un alarde de originalidad, han bautizado FISH. Pues eso, un pescado. ¿Qué pescado? Ni idea, me lo han dicho en hebreo y allí nadie sabía cómo se decía en inglés. Nada kosher, que llevaba gambas. También postre, evidentemente, que hoy comíamos con los socios y había que tirar la casa por la ventana. Yo me he pedido algo tan típico que en la carta en inglés venía en hebreo. Evidentemente, luego me han dicho que era libanés o jordano o algo así. Un postre raro. Le he hecho una foto, pero era una especie de masa de nata con frutas del bosque sobre una cama de tirillas revueltas, así como enfadadas, y que estaban duras de la hostia. Me he comido la mitad y el resto de la tarde, metida en la oficina, ha sido verdaderamente duro. Ahora entendéis mi cena de agua.

El ligero postre, con los fideos duros abajo

Otra cosa que me ha llamado la atención en estos días es que aquí lo de ceder el paso a las mujeres, o servirlas a ellas primero... nada. Ni en el restaurante más caro ni en el hotel más lujoso (y este cuesta como 200€ la noche). Tanto es así que yo, que culturalmente lo tengo muy inviscerado pero que en la realidad me da totalmente igual, he estado a punto de chocarme un par de veces al salir del ascensor con señores a los que ni se les había pasado por la cabeza lo de cederme el paso. De uno de ellos, concretamente, descubrí luego que era personal del hotel, lo cual me dejó bastante más descolocada.

Pero supongo que es un tema cultural, por que no hago más que conocer a gente y todos, todos, son hombres. Soy la única mujer trabajando en este proyecto, por lo que he intuido estos días. Tampoco en las oficinas de los socios he visto a mujeres currando que no fueran administrativas. No sé, algo curioso, que en España estoy más acostumbrada a ver mujeres en casi cualquier sitio.

Baños de hombres y de mujeres, en las oficinas... horteras, ¿eh?

Eso sí, en este hotel son todo sonrisas, especialmente para mí, supongo que por ser mujer trabajadora, una rareza por aquí. El gerente me trata como si fuéramos colegas de toda la vida, y me pregunta todos los días que si está todo bien, que qué tal Israel y blablabla. Eso sí, cuando le dije que me gustaría conectar otro aparato (por el móvil) a la wifi del hotel me contestó muy sonriente que sí, pero que pagando. Amables, sí, pero judíos :P Y hoy me he subido en el ascensor con tres señores, que, todo amabilidad, se han puesto a preguntarme que qué tal en el hotel, que si todo bien, que ellos son los dueños. Debo haber puesto una cara un poco rara, que además eran las 8am y no me esperaba que tres israelíes se pusieran a darme conversación en el hotel.

Poco más. Para el próximo viaje, sobre todo si es con mi jefe, recordadme que me deje el espíritu rojo en casa, que cualquier día me va a dar un disgusto. Que claro, vengo a un país como Israel con un lector de La Razón y con nada la lío. Ayer, en la comida, tienen los huevos de opinar en voz alta, que un país no puede permitirse el número de horas de trabajo que se pierden por las jornadas reducidas por cuidado de hijos. Así, sin paliativos. Otras veces me callo, pero teniendo en cuenta que a) es mi jefe y b) soy mujer, les tuve que decir que lo que no podía permitirse el país es que los niños no fueran educados por sus padres. La respuesta: "ya, pero es que eso es muy difícil de cuantificar macroeconómicamente". Ahí ya me callé, pero pensé: "así va el país". 

En fin, poco más. La prima de riesgo bien, ¿no? Y Mariano ¿qué? ¿Generando confianza?

Sed buenos

Israel, día 2

[email enviado originalmente el día 15 de mayo]

Buenas,

hoy mucho menos entretenido que ayer. Para empezar, no he visto ningún soldado. Ni ninguna arma. Una cosa muy desconcertante, después de estar viéndoles por todos lados desde que aterrizamos el domingo. También es verdad que hemos tenido día de oficina y reuniones y eso da mucho menos juego.

A pesar de todo, se ven cosas interesantes. Hoy me he dado cuenta de la cantidad de banderas de Israel que hay por todos lados. En algunos sitios es como si una bomba banderil hubiera estallado y se hubieran enganchado de cualquier sitio y de cualquier manera. Hasta la gente normal la lleva en el coche. 

Al final he estado en Tel Aviv hoy. Pero podía haber estado en un café en Italia y me hubiera dado lo mismo, que he visto cuatro autopistas y mucho edificio moderno. Eso sí, he conocido al tío que mi empresa tiene contratado aquí y que es piloto de helicópteros cobra. De vez en cuando le toca hacer maniobras y se va a dar unos tiros por esos mundos de (su) dios. Un personaje, está claro. Era como una americano arquetípico de las películas, que nos contaba que estaba muy enfadado por que fue a Roma y no pudo conducir un Alfa Romeo. Que era como ir a Italia y no comer pizza. Me ha recomendado, si tenía tiempo, que me fuera a ver un centro comercial. Y yo que no, que prefería irme a Jerusalén, de tener tiempo. Y me ha recomendado otro centro comercial. Le he dado por perdido para la causa. También me ha dicho, como todos, que este es el mejor país del mundo. Es algo que lo llevan grabado a sangre, supongo: es el mejor país, la mejor gente (los judíos) y donde mejor se vive del mundo.

Entrantes para tres personas. Luego trajeron un plato gigante de carne.

El postre: un té con nueces y baklava

He vuelto a comer comida "típica": como en un árabe. Además, se llamaba Petra, lo cual hacía aún más desconcertante que me lo vendieran como típico israelí. Pero me da que aquí lo fagocitan todo.

De lo que sí me he dado cuenta es de que este es un país de usar-y-tirar. En general, el concepto está implantado en cosas similares a las de España, pero han dado un paso más: lo hacen con los edificios. Ya he visto varios ejemplos de "nos mudamos a otro mejor por que este se cae a cachos". Y es que el concepto de "mantenimiento" es, cuanto menos, deficiente. Supongo que para llegar a una mentalidad de conservación hacen falta muchos años y este país está en mantillas.

Por otro lado, tengo que intentar averiguar qué ocurre con cierta parte de la población, que, según nuestros diferentes guías "viven del gobierno"; en general, se trata de la población más religiosa y, por ende, la más pobre del país: judíos ultraortodoxos de ciudades como Modin Ilit o musulmanes de zonas como Hura o Dimona. 

Poco más, que imagino que el rollo autobusero interesa poco. Ya os dije que había sido menos entretenido que ayer. Quizá mañana sea distinto, que vamos a ver la estación de autobuses de Tel Avivi, donde me han dicho que viven una colonia sudanesa, y que, además, debe ser muy espectacular: tiene, al menos, siete plantas para arriba.

Shalom!

Israel, día 1

[email enviado originalmente el día 14 de mayo desde Rehovot, Israel]

Buenas,

todo va bien por Israel. Los judíos en su sitio, los árabes en el suyo y el conglomerado de demás población, pululando por donde puede. Como decía hoy nuestro guía: "con esto de ser tierra santa, aquí llegan todos los locos". Pues eso: rusas judías totalmente descocadas junto a beduinas tapadas hasta las cejas; negros de noséqué sitio de EEUU que hace 20 años decidieron venirse a Israel y, entre ellos, siguen hablando como si esto fuera el Bronx; pastores de camellos que pastan entre elevaciones terrosas; niños harapientos (árabes, claro) con perros pulgosos con urbanizaciones de lujo (judías, claro) a 300 metros. Y así. Tierra de contrastes, que se llama. También he visto a tres monjas en un todoterreno (conducía una de ellas).

Arad, el límite con el desierto

En los 80 km que separan Rehovot, donde está el hotel, de Dimona, el pueblo más al sur en el que hemos estado, hemos pasado de un clima mediterráneo tipo Valencia, a una zona intermedia más parecida a Granada o Almería y hemos terminado en un sitio infumable lleno de polvo. El desierto. Centenares de metros sin nada más que algún asentamiento de beduinos, con casas de chapa y madera. De vez en cuando, una ciudad judía con pinta de "calidad" o una ciudad beduina un poco más urbanizada. De repente, en mitad de un pueblo cochambroso, se alza un polideportivo: un logo extraño luce en su fachada. Nuestro guía nos explica que es una "fundación" (tipo la ONCE) que vende lotería y los beneficios los invierte en bibliotecas, centros sociales y, sobre todo, polideportivos. Que está bien y eso, pero que ya podrían invertir algo más en reurbanizar las calles, que me he hinchado de ver polideportivos en sitios donde no había una mínima red de saneamiento. Yo les hago un par de proyectos, que aquí los minusválidos y las señoras con carrito las deben de pasar putas. Más contrastes: en el pueblo más deprimido en el que hemos estado (llamado Hura), una barredora (una máquina, no una señora) se afanaba por unas calzadas que discurrían por ningún sitio, entre nubes y nubes de polvo. Tenía pinta de ser una mamonada tipo "Plan E": sin objetivo, sin recursos, y sólo porque no se diga. Cosas de la vida moderna y de la política.

Eso sí, frente a los 35º que tenéis en España, hoy nos ha llovido en el desierto. Tanta novedad tenía que ser, que en los colegios estaban los niños cantando y bailando bajo la lluvia. Tampoco ha sido la súper tormenta, lo justo para ponerlo todo lleno de barro.

Mucho turismo no estoy haciendo, la verdad. Pero autobuses y estaciones estoy viendo unas cuantas, que para eso he venido. También contrastes: una estación de lo más aparente en Arad frente a las obras de la estación de Be'er Sheva, la principal ciudad de la zona. Estaba la estación fina, con un kilo de mierda. En general, está todo muy sucio, las cosas como son. Como con mucha basura por las calles. Yo entre el olor (la lluvia tampoco ha ayudado a esto) de las calles y el olor a especias de la mayor parte de las tiendas, me paso el día con el estómago encogido. Y hoy, además, vamos a comer a un restaurante tipo bareto español, pero en israelí. Olor a especias 100%. Comida típica, nos dice el tipo. Y, claro, la comida típica de aquí es lo que puedes comer en cualquier árabe en Madrid: brochetas de pollo especiadas, humus y ensaladitas de todo tipo de verduras. Que, por cierto, aquí no avisan, pero me he metido en la boca un poco de ensalada de tomate y pimiento y cebolla y casi me convierto en dragón: el "pimiento verde" eran trozacos de guindilla. "Aquí todo pica, menos que te digan lo contrario", me dice nuestro guía, entre risas. Y era muy fuerte para mí, con eso lo digo todo. 

Por otro lado, ya tengo la solución para acabar con el paro en España: vivir en un estado policial. Lo de las medidas de seguridad es la hostia. Vamos, que me lo habían contado, pero hay que verlo: en el pueblo más mierdoso, hay un tío con al menos una pistola sentado en la puerta del centro comercial que te registra el bolso cuando pasas. A veces, también llevan un detector de metales que te pasean por delante y por detrás. Y eso pasa en cualquier sitio público: estaciones de trenes, de autobús y centros comerciales, es lo que he sufrido yo. Supongo que para pasar al parlamento te harán un tracto rectal, por mantener la escala y la coherencia.

Búnker-marquesina en Sderot

Y luego está lo de los soldados. Están por todas partes. Vamos, yo para ver tanto militar por las calles en España me tengo que ir al desfile del 12 de octubre. Y son todos jovencísimos, lo cual impresiona más. Bueno, y que van todos con su metralleta y su petate. Aquí está todo el mundo como muy hecho, y ver a una militar de 20 años probándose unos pendientes en un centro comercial, con el uniforme y la metralleta no les impresiona. Yo estoy sufriendo el choque cultural: me he dado un susto de la hostia cuando a una de las militares se le ha caído la metralleta al suelo en el baño, mientras yo hacía cola. Las demás ni se han inmutado, y yo me he debido quedar haciendo el emoticono :O

La zona que pega con Gaza está llena de bunkers. Por las calles. De hecho, las marquesinas de los autobuses son bunkers con una especie de soportal para poder esperar fuera a la sombra. Impresiona ver parque-infantil-con-bunker, campo-de-futbol-con-bunker, aulas-de-clase-con-búnker... y así todo. Luego entras al bunker y los habitantes de la zona han decidido convertirlos en meaderos, lo cual le quita mucho glamour pero le aporta una dosis de pena adicional en plan "no tengo claro si es peor esto o lo de fuera". 

Y poco más. Mañana va a ser mucho menos emocionante: plan de explotación de la red de autobuses con la subcontrata que lo está haciendo. Apasionante. No voy a poder ir a Jerusalem, por cierto. Me temo que el plan de trabajo está demasiado apretado. Iré el miércoles a ver Tel Aviv, pero sólo a la estación de autobuses... y el jueves de vuelta a España. Si me toca volver, que será probable, intentaré quedarme el finde con alguien que venga o algo, porque no tengo nada claro lo de quedarme por aquí yo sola... están muy locos estos romanos ;)

Viaje a Israel

Hace justo una semana, me fui a Israel por razones laborales. Desde allí escribí 4 emails, uno por noche, a amigos y conocidos, que paso a adaptar y publicar en el blog, ahora incluyendo fotos.

 Como resumen de la experiencia: los israelíes son muy parecidos en unas cosas y marcianos para mí en otras. Lo que más me ha llamado la atención ha sido el gran número de armas que he visto por la calle, tanto en manos de soldados jovencísimos que estaban haciendo la mili como en vigilantes de seguridad.

De todos modos, la visión que me traje de allí está sesgada, ya que no he hecho nada de turismo, y he visitado muchas estaciones de autobús y de tren, así como la zona sur, el desierto, que es donde se enmarca el proyecto que tenemos que preparar.

Os dejo con los cuatro post :)

Qué país

A lo mejor soy idiota y llevo confiando en un sistema que no merece mi confianza, en unos compatriotas totalmente irresponsables, y en un futuro mejor que nunca va a llegar.

Febrero de 2012, en España. Lo que está pasando en Valencia es propio de un país tercermundista, de un sistema que no entiende ni respeta la libertad, de una casta política y policial que ha perdido los escrúpulos. Los chavales del Lluis Vives están luchando por algo, que hoy por hoy, todos pensábamos que estaba bastante claro: tener calefacción en el Instituto. Y por eso, por sentarse a protestar, por hacer visible su enfado y su indignación, les están moliendo a porrazos. Les están deteniendo como si fueran terroristas. Son menores de edad y no les están dejando tener a su lado a sus tutores legales. ¿Nos hemos vuelto todos locos?

Lo peor es que hoy me he dado cuenta de que la mayor parte de la gente prefiere no pensar. Prefiere que se lo den todo masticado desde los medios de comunicación, y que, por favor, el fútbol y los toros vuelvan a TVE. Qué poca vergüenza los concursantes de "Quién quiere casarse con mi hijo", pero qué buenos están y "al final me quedé dormida en el sofá viéndolo". Conversaciones de oficina que me han llevado a soltar una soflama que hoy suena revolucionaria y que hace unas decadas hubiera sonado de lo más light. Les he tenido que explicar por qué no es de recibo que por una baja de más de 9 días te puedan echar a la calle. Les he tenido que explicar que con esta reforma laboral, se va a despedir sin apenas indemnización a gente de más de 50 años y se va a contratar jóvenes con contratos precarios. Que sólo quien tenga cierta cualificación va a mantener el trabajo. Que los trabajores de poca o nula cualificación van a ir a la calle por dos duros. Y que el dejar que una ETT, una empresa parásito, funcione como el INEM es un retroceso brutal en el estado laboral.

La gota que ha colmado el vaso ha sido cuando he comentado: "Vaya, estoy viendo que si hay una huelga general, sólo iremos Belén y yo". Y una compañera, alucinad, me ha respondido: "Pues depende, si la huelga es en festivo sí que iré, si no, pues no, por que aquí está mal visto".

Y esa es la España que tenemos. De gente que hace huelga "si cae en festivo". Al menos, viendo a los chavales del Lluis Vives, tengo una pequeña esperanza de que la siguiente generación no sea tan gilipollas como parece que ha salido la nuestra.

Recomendaciones literarias

Ayer por la tarde terminé el último libro de la serie del inspector Martin Beck, escrita por los suecos Maj Sjöwall y Per Wahlöö. Así que pedí recomendaciones por twitter y facebook, a ver qué me encontraba.

El resultado, como no podía ser de otra manera, ha sido una pila de libros que ahora hacen cola. Os los cuento por aquí, por si a alguien le interesa:

• Por no mencionar al perro, de Connie Willis. Me lo recomendó Akin y es el primero que he empezado a leer; por el momento, me está gustando mucho, ¡una comedia de ciencia ficción!
  
• La saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski. La recomendación viene de parte de Fer Crisófilax y de Israel Dûriner.
  
• Los Juegos del Hambre, una trilogía escrita por Suzanne Collins. Me lo recomendó Eowyn Zirbêth.
  
• El Ciclo de La Puerta de la Muerte y La Rosa del Profeta de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Ana Estelwen me comenta que son mucho mejores que las novelas de la Dragonlance que les dieron fama.
  
• El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. La recomendación también es de Ana, e, investigando, hemos descubierto que ya ha salido en inglés el segundo libro de la Crónica del Asesino de Reyes, y que saldrá en breve en castellano: The Wise Man's Fear.
  
• La trilogía Abhorsen de Garth Nix. También recomendación de Ana, tiene muy buena pinta.
  

Además, me recomendaron alguno de Haruki Murakami que ya había leído, pero me acordé que tengo pendiente 1Q84, así que ahí lo tengo, esperando.

¿Alguna recomendación más? Aunque con estos tengo para un tiempo, ¡siempre está bien tener libros en la recámara!

Y por cierto, Fer, Dûri, Eow, Ana, si tenéis página web / twitter / lo que sea para enlazarlo desde aquí, ¡decídmelo! :D

Sobre el movimiento #15M

En el mundo de marketing existe un concepto que se llama segmentación; aboga por la selección del cliente objetivo de la manera más precisa posible, individualizando al máximo para maximizar el resultado frente a la inversión. El movimiento Democracia Real Ya debería adoptar el criterio contrario: llamemosle desegmentación, porque no debería tener un público objetivo delimitado, sino que debería aspirar a aglutinar a la mayor parte de la población posible. Sin embargo, las propuestas oficiales que circulan por Internet se han alejado de este objetivo primario y que nos unió a muchos tras el hashtag #sinbanderas.

Entiendo el proceso que ha llevado a sacarlo, pero las asambleas están escorando ideológicamente, saltandose uno de los primeros principios que se proclamaron el #15M. Si a sólo 10 días de la irrupción en la vida pública de este movimiento muchos ciudadanos ya nos sentimos desilusionados, ¿cómo se va a generar la credibilidad suficiente para conseguir mantener y aumentar el apoyo popular? Reconozcamoslo, muy poca gente puede estar en Sol en las asambleas de las 10 de la mañana; otros muchos, aún pudiendo, se encuentran desubicados al encontrarse con carteles de pseudociencia junto a carteles reivindicativos de los días anteriores. ¿En qué se ha convertido la acampada de Sol? ¿En un campamento hippie donde, lejos de luchar por unas ideas, se da cabida a todo tipo de chupercherías amparadas bajo el espíritu del buen rollo?

Sinceramente, creo que si el movimiento Democracia Real Ya quiere sobrevivir al maremoto de reikis, biodanzas y demás, debería desligarse de la acampada de Sol y empezar a formalizar una campaña que incluya tanto comunicación por internet como en asambleas en ciudades y barrios; empezar a redactar un verdadero consenso de mínimos alejado de cualquier ideología; y empezar a articular los mecanismos legales para reivindicarlos. Sin estas tres acciones, el movimiento se diluirá y quedará un recuerdo borroso, un quisimos pero no pudimos.

Antes del #15M me sentía perdida ante un panorama político que me parecía desolador: y salí a la calle a gritar "que no, que no, que no nos representan". Ahora, miro a la acampada de Sol y no puedo menos que pensar "pero vosotros tampoco".

Intelectualidades felinas

Vaya, ¿qué es esto?




Pues parece interesante...




¡Ey! ¿Por qué te llevas mi libro?

Por qué "dejé" el trabajo...

Cuando digo que he "dejado" el trabajo, es difícil vocalizar las comillas. Por eso, cuando la gente me responde con una mirada sorprendida en la que se lee la frase "¡pero si estamos en crisis!" tengo que apresurarme a explicar que, bueno, lo "dejé" porque no tenía otra opción, porque no me querían allí y porque estaban haciendo todo lo posible para que me fuera.

Era un trabajo que me gustaba, responsable de proyectos en una empresa consultora de urbanismo y transportes, donde habíamos conseguido formar un equipo funcional bastante bueno de unas 10 personas, y donde se podía trabajar con tranquilidad, siempre asumiendo las responsabilidades que van con el puesto de trabajo. Tenía la suerte de contar, además, con la confianza de mi jefe, que en el verano de 2008 llegó a ofrecerme acciones de la empresa, en el primer reparto de este tipo que iba a realizarse.

El ambiente y mis circunstancias empezaron a cambiar, para mal, a raíz de un desencuentro con la gerente por la manera de contabilizar las horas de los viajes. De aquella, me retiraron la oferta de acciones, por no tener suficiente espíritu empresarial. A pesar de esto, continué en la empresa (¡gran error!) porque empezaba un proyecto que me interesaba mucho, y que iba a coordinar desde "nuestro" lado de la UTE.

Con el paso de los meses, el ambiente empeoró al reincorporarse al puesto de trabajo una de las empleadas más antiguas de la empresa. Se decidió, usando las acciones como punto de apoyo, que era necesario imponer un organigrama que dejara claro quiénes eran los coordinadores de las áreas y quienes, simplemente, jefes de proyecto. Lamentable, se les olvidó contárnoslo y seguimos trabajando como hasta ese momento, con nuestro equipo de trabajo montado y funcionando.

De algún modo, que aún no termino de entender, se llegó a la conclusión de que yo estaba instigando una supuesta rebelión para aglutinar a mis compañeros en torno mío y dejar a la "coordinadora" fuera de los proyectos. Una coordinadora que no era mi jefa, dicho sea de paso. El círculo se fue abriendo para incluir a otros dos compañeros, acusándonos incluso de utilizar a personas externas a la empresa para humillar a esta "coordinadora". Toda esta serie de absurdos terminó en una sanción verbal por escrito que es pura poesía española del XXI: se nos sancionó por "poner malas caras", y se nos quitaron responsabilidades en los proyectos que llevábamos.

Aunque probablemente hubiéramos ganado el juicio, confiamos en nuestro jefe, que en todo esto ha actuado empujado por las circunstancias y sus ejecutoras, y lo dejamos estar con la promesa de que él intentaría retirar la sanción después del verano. Pero lejos de calmarse, los ánimos cada día estaban más encendidos, y nos encontrábamos con situaciones que rozaban el mobbing: cambios en la disposición de los puestos de trabajo, fiscalización de horarios por el personal administrativo, ocultación de información básica para el desarrollo de los proyectos, no-asignación de tareas, y un largo etcétera, salpicado de acusaciones y recriminaciones por "no arreglar las cosas".

Todo esto concluyó con que después del verano, allí no quería seguir nadie. Uno de mis compañeros ya se había "ido" en junio, y los dos que quedábamos decidimos que así no podíamos seguir trabajando. Hablamos con nuestro jefe, y negociamos la salida: sería un despido improcedente (con todo lo que conlleva) y nosotros nos comprometíamos a terminar los proyectos que teníamos en marcha.

Y aquí ando. Desde el 1 de noviembre, en paro. Aproveché para irme a Oxford un mes a reforzar el inglés y para operarme de la hernia de hiato que, aunque la tenía de antes, empeoró sustancialmente en estos últimos meses, y ya estaba con medicación diaria.

De todo esto he sacado varias cosas en claro. Para empezar, la experiencia vital de haberme visto en una situación extrema. La próxima, esto no me pasa. También el convencimiento de no fiarme de nadie. Se termina un poco más cínica, pero... Y, además, la certeza de que las empresas son y serán eso, empresas. Aunque, bueno, no me puedo olvidar de algo bueno: los 12 kg que he perdido, así, sin hacer dieta. ¿Alguien quiere probar? ;)

España y su falta de política territorial (coherente)

Asisto con estupor estos últimos días a algo fascinante: la "subasta" de un cementerio nuclear entre diferentes municipios españoles. Los alcaldes salen orgullosos en la foto proclamando su candidatura a acoger en su término municipal la instalación nuclear, como Gallardón en pos de las Olimpiadas.

Y aquí tengo que hacer una aclaración: he sido incapaz de leer nada al respecto en la web del Ministerio de Industria, así que mi opinión al respecto está basada exclusivamente en la información aparecida en la prensa. Tampoco voy a entrar en consideraciones sobre si energía nuclear sí o no. Esto va de planificación territorial, que es lo mío.

Ya desde el principio, el método elegido está viciado: los Ayuntamientos se tienen que postular para acoger el cementerio nuclear. Para infraestructuras mucho menos discutidas existen estudios. Simplemente, un estudio de localización idónea. Hablo de infraestructuras como autovías, presas, centros logísticos. Sin embargo, nadie desde el Ministerio de Industria ha dicho nada acerca de dónde estaría la ubicación ideal de este cementerio. Nunca he estudiado nada relacionado con residuos nucleares, pero se me ocurren tres razones de carácter logístico básico que habría que tener en cuenta antes de decidir una ubicación:

• ¿Desde dónde hay que transportar los residuos? Parece lógico no alejar el cementerio del punto de generación del material.
  
• ¿Qué infraestructuras existen actualmente para el traslado de dichos residuos? El interés general es construir las infraestructuras apropiadas, por lo que habría que utilizar las existentes.
  
• ¿Qué medidas de protección de riesgos deben existir? Como en el caso de las infraestructuras, parece lógico que se aprovechen los medios humanos y materiales ya existentes.

Yéndonos al caso extremo, ¿y si sólo se postula el Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria? Actualmente, sólo existen centrales nucleares en la Península. Parece obvio que no sería factible. Entonces, ¿por qué se asume que cualquier punto de la geografía española lo es? Basándonos sólo en el criterio de los ayuntamientos que, reconozcámoslo, no son técnicos de nada en la gran mayoría de los casos.

Como cualquier infraestructura de incidencia en todo el territorio nacional, parece razonable pensar que la ubicación de la misma tendría que partir de un estudio previo que diferenciase una serie de zonas en la península donde podría estar situado el cementerio. Y una vez señaladas las zonas, habría que preguntar a los Ayuntamientos, las Provincias y las Comunidades Autónomas. Pero es que éste es el procedimiento establecido para cualquier otra infraestructura, y aunque tiene sus ventajas y sus incovenientes, funciona razonablemente bien. ¿Por qué en este caso están intentando reinventar la rueda?

Y por otra parte, yo me pregunto por los municipios que circunvalan a Ascó, Yebra o Villar de Cañas. ¿Por qué no se presentan ellos también? El mayor riesgo de un cementerio nuclear es la posibilidad de un accidente, y, en caso de producirse, la radiación no entiende de fronteras entre términos municipales.

En fin, una muestra más del desmadre que supone la no-política territorial del Gobierno de España, basada en entidades extremadamente rígidas como las Comunidades o los Ayuntamientos, que siempre, siempre, miran en su propio interés. Y mientras, los distintos Gobiernos que hemos tenido, mirando a la luna. O eso parece.

Traducciones poéticas

A raiz del comentario de una amiga acerca de Stieg Larsson (el autor que ha descubierto el poder de un título sugerente), me he puesto a mirar la traducción de los títulos del sueco al castellano (en google) y, joder, qué poéticos se han puesto los traductores:

Millenium 1 - Los hombres que no amaban a las mujeres
Män som hatar kvinnor
Traducción: sueco » español
Hombres que odian las mujeres

Millenium 2 - La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina
Flickan som lekte med elden
Traducción: sueco » español
La niña que juega con fuego

Millenium 3 - La reina en el palacio de las corrientes de aire
Luftslottet som sprängdes
Traducción: sueco » español
Castillo de aire que explotó

Piedra, papel o tijera.